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H&M引發的 快時尚“多品牌”話題

2018年01月04日  來源:羊城晚報

天下大勢,合久必分,分久必合。今年的實體零售有回升趨勢,而在這個年輕消費力成為焦點的時代,輕奢快時尚的動向,也時刻成為人們的熱門話題。合并、收購、改名,是輕奢與快時尚行業今年的關鍵詞。

快時尚就是要多品牌?

去年在快時尚領域,備受批評的H&M,終于在去年12月底表示對業績真的“不開心”。

據外媒報道,H&M 第三代傳人及同名集團首席執行官Karl-Johan Persson ,在2017年12月15日披露上市以來最糟糕的四季度業績,并表示他對公司2016年和2017年的表現“不滿意、不開心”,因為他的家族企業表現低于預期。他總結了集團所犯的錯誤,在這“四宗罪”中,除了大家常常念叨的電商策略太保守和開店模式外,引起關注的是他們對多品牌策略的態度。

先來看看H&M“不開心”的數據。截至去年11月底的2017財年,H&M海恩斯莫里斯集團僅錄得3%的銷售增長。盡管該公司發言人表示,自1974年上市以來,集團年度銷售從未下跌,但是去年四季度集團的銷售錄得2%的固定匯率跌幅,這是1998年以來20年最差表現。

財報顯示,過去的一年中,集團非但沒有一個月份達到先前發布的增長預期,且表現越來越差。集團在7月中旬披露完6月數據后,甚至粗暴地放棄披露月度數據。并且表示,對于當前財年將不再發出任何聲音,而集團將于2月發布轉型計劃。

盡管H&M 表現疲軟,但是海恩斯莫里斯集團表示,旗下其他品牌銷售額仍然保持增長。目前擁有H&M、COS、& Other Stories、Monki、Weekday、Cheap Monday、ARKET等七大品牌的海恩斯莫里斯集團,表示今年還將推出另一新品牌。不過,除H&M 外,只有COS 接近或步入10億美元。

相反,去年表現良好繼續鞏固老大地位的Zara母公司Inditex集團,除了Zara外,Bershka、Pull & Bear、Massimo Dutti和Stradivarius 四大品牌去年銷售均超過10億歐元,Zara Home和內衣品牌Oysho 銷售分別接近8億歐元和超過5億歐元,且有雙位數增長。相比之下,在多品牌策略上,輔助品牌的弱小,被業界認為是海恩斯莫里斯集團的一大問題。

輕奢收購是一盤大棋!

如何加強多品牌策略,成為去年全球輕奢快時尚品牌們研究以及迅速行動的領域。

去年10月31日,原本大家耳熟能詳的Coach集團,要改名為Tapestry了。這個“掛毯”(Tapestry的英文字面意思)公司引發了時尚潮人們潮水般的吐槽。然而Coach集團固執地要改名,因為他們在去年收購了Stuart Weitzman和Kate Spade,要堅定不移地體現其作為多品牌輕奢集團的新形態。

同樣在去年10月底,Michael Kors集團完成了收購英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo。集團首席執行官John D Idol表示,正在規劃進一步的收購,希望將原本的單一輕奢品牌布局,變為多品牌集團。

就連“一年兩次”的“國民男裝”海瀾之家,也在2017年8月14日晚間突然宣布,以1個億入股位于廣州的本土快時尚品牌UR。快時尚陣營的動向,果真“環球同此涼熱”。

為了刺激收入增長,繼續打響收購軍備競賽,發展多品牌綜合性輕奢集團,這個多品牌策略,似乎已經成為快時尚輕奢行業的共識。收購這盤大棋要怎么下?預計今年將有更精彩大戰上演。(據《羊城晚報》)

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責任編輯:吳佳

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